- Preparación y pintura de una figura a 1:35

Finalmente, el stock de la tienda ha prevalecido sobre cualquier tipo de elección. Referencia 6280 de Dragon.

* Poster original de Dragon, sólo para referencia en el Blog.


Detalle:

1.- PREPARACIÓN Y MONTAJE DE LA FIGURA

Todas las figuras tanto de plástico, como de metal y debido al propio proceso de fabricación, presentan pequeñas imperfecciones, como rebabas, líneas de molde, etc. Por lo tanto, hemos de tener a mano las herramientas y masillas necesarias para subsanar dichas imperfecciones.
Antes de ponernos manos a la obra debemos lavar la figura con agua tibia y jabón con un cepillo de dientes. Frotaremos, con cuidado, hasta que quede como los chorros del oro.
 
a.- Herramientas.

-    Taco de madera para sujetar la figura

-     Clips. Para hacer los vástagos de sujeción de la figura en el proceso de pintado

-    Alicates de corte recto para las figuras de plástico

-    Alicate para cortar el clip

-    Cuchillas del tipo X- Acto       

 











-    Limas y lijas de distinto grano

 












-    Minitaladradores o mandriles. Es imprescindible el uso de esta herramienta. Primero, para fijarla en el taco de madera donde vamos a colocar la figura para su proceso de pintura (recomiendo que se haga así porque si la pegamos directamente a una base con, por ejemplo, cianocrilato cuando la queramos despegar…nos podemos cargar la figura)

b.- Masillas  

El uso de masilla se hace indispensable a la hora de montar una figura, y más cuando la figura que queremos pintar es una de Dragón Gen2. Siempre quedan huecos que hay que rellenar, como por ejemplo la unión del tronco con las piernas, los brazos que vienen por separado, cuando nos hemos pasado con las cuchillas, etc.



c.- Pegamentos 

 

Para unir piezas de plástico podemos usar distintos tipos de pegamento, como se puede ver en la foto que adjunto.


2.- IMPRIMACION


Imprimar una figura también se hace indispensable. Las funciones principales de la imprimación son:

-    Proteger la figura.
-    Crear una base para que la pintura agarre mejor.
-    Con su acabado mate y color uniforme, notaremos mejor pequeñas imperfecciones que antes no veíamos.

Existen múltiples formas de imprimar una figura; a pincel, a aerógrafo, en spray… incluso con diferentes colores: negro, blanco, gris…

Yo uso la imprimación de Tamiya en Spray de color gris, ya que resulta bastante cómodo. Debemos agitar bien el bote antes de usarlo y hacer pasadas rápidas a unos 25 cms para no restar detalle a la figura.


3.- PINCELES


Un buen pincel es esencial para nuestro trabajo. Dentro de los diferentes tipos que encontraremos en el mercado, es conveniente usar los “Marta Kolinski”, en concreto yo uso unos de la firma Da Vinci –mango negro- que hasta la fecha me han funcionado bastante bien, ya que con un poco de mantenimiento son muy duraderos, teniendo un especial cuidado siempre en mantener bien punta.

Sabidas las herramientas, comenzaremos con el MONTAJE DE LA FIGURA:


Empezaremos por las piernas. Con la ayuda de la cuchilla, eliminaremos todas las rebabas posibles. Las líneas de molde, las repasaremos con una lima de cola de ratón redonda (ya que por su forma nos ayudará en los pliegues) y finalmente, con papel de lija de grano 1500 remataremos el trabajo.

Lo siguiente será el tronco.

 Nos aprovecharemos de la conocida capilaridad del pegamento Tamiya tapón verde para pegarlo, ahorrándonos disgustos ante la posibilidad de dejar antiestéticas marcas.

Una vez pegado el tronco, comprobaremos la unión tronco - piernas, ayudándonos con la lima si fuera necesario hasta conseguir el mejor encaje posible.

Pegaremos después las piezas laterales C21 y C22.

Colocaremos a continuación los brazos y manos, siguiendo con ellos el mismo proceso de eliminación de rebabas que con las piernas. Para fijar los brazos, nos ayudaremos de los complementos para pegarlos en su posición.

Fijamos las botas y demás piezas de la chaqueta, dejamos secar bien todo el conjunto 24 hrs.

Una vez seco, practicaremos un agujero en la bota, y con un trozo de un clip o un alambre cualquiera de un grosor similar, sujetaremos la figura de este modo, fijada a un mandril o en el propio taco de madera:

Ahora sería el momento de empezar a rellenar huecos con putty. Con la ayuda de un pincel fino, putty y acetona iremos rellenando cualquier pequeño hueco que veamos. Debemos hacerlo con mimo, limpiando el pincel en acetona cada poco tiempo.
Con el  pincel mojado en acetona, dándole pequeños toquecitos, retocaremos el putty para que se adapte a las formas de la figura y no queden pegotes. Una vez seco el putty, lo repasaremos con papel de lija de grano 1500, incluso nos podemos ayudar ligeramente con el lápiz de fibra.

Una vez finalizado este primer proceso de relleno con putty, pegaremos las piezas de fotograbado que vienen. Quedando así:

Esta figura la podremos pintar con prácticamente todos los complementos puestos. Sólo el casco y la mochililla ( la cual irá sujeta con un alambre) están sin pegar. Para imitar el barboquejo, recorté una tira finita de cinta de carrocero, la puse como se puede ver en la foto y corté a ras.

 Una vez ya montada toda la figura, es momento de revisarla a fondo para ver posibles errores y falta de putty en algunos sitios. Retocando todo lo necesario.

Lavaremos ahora nuestra figura con agua tibia y jabón, usando uncepillo de dientes o un pincel viejo. Intentaremos frotar toda lafigura, pero con cuidado de no despegar nada.

Dejaremos que la figura seque complemente, guardándola en la vitrina oen un tupper. Es muy importante que se mantenga limpia, sin polvo en elambiente, mientras seca. Cuando la figura esté totalmente seca,pasaríamos entonces a la imprimación. Pero insisto en comprobar que esté seca, ya que cualquier pequeña gota de agua nos arruinará el siguiente paso.
Elproceso de imprimar una figura, también es muy delicado ya que podemosestropearla en cuestión de un segundo. Si lo hacéis con Spray, unaforma correcta de hacerlo sería así:

Empezaríamos a pulverizar fuera del alcance del spray, para terminar pulverizando también fuera de ese alcance. Haciendo pasadas relativamente rápidas y a unos 25 cms de la figura. Lo más importante es "crear" una capa muy fina de imprimación que reste el menor detalle posible a nuestra figura.

Tras imprimar la figura, la guardaremos de nuevo en la vitrina o tupper para mantenerla libre de polvo. El resultado tras la imprimación, sería este:

4.- PINTURA

Antes de meternos de lleno en el apartado de la pintura, veamos algunas cosillas:

Pintar una figura, requiere algo de pulso. Conseguiremos una mayor estabilidad si nos colocamos de una manera similar a la foto. Suelo sujetar el mandril o el taco de madera donde va fijada la figura con la mano izquierda (soy diestro), apoyando la mano sobre la mesa. Con la derecha, cogeremos el pincel de una manera cómoda y nos apoyaremos sobre la mano izquierda para pintar, consiguiendo así más estabilidad a la hora de mover el pincel.

Las pinturas que usaremos serán Vallejo Model Color, diluyéndolas con agua del grifo. Las proporciones siempre las hago a ojo, pero más o menos calculad más o menos unas 5 gotas de agua por 2 de pintura para el color base. Siendo necesarias como mínimo 3-4 manos de pintura, hasta que veamos que el color es "uniforme".

La forma de cargar el pincel con pintura sería como en este vídeo. Remover bien todo el pocillo, escurrir en el borde el exceso de pintura y descargarlo aún más sobre papel absorvente. El pincel debe quedar con poca pintura, y las cerdas totalmente pegadas entre sí. Si la punta se abre, debemos empezar el proceso de nuevo. (Nota: la mezcla parece más espesa de lo que es en el video)




Las pincelas las debemos dar de una manera tranquila y suave, procurando que sólo la punta del pincel toque la figura.  



Para pintar la cara, usaremos principalmente éstas pinturas, aunque más adelante nos ayudaremos de otros colores para conseguir una serie de matices que le darán más vida a la expresión de la cara.

- Arena Marrón (132) como base.
- Carne base (17) para luces
- Rojo Cadmio Tostado (34) para sombras.

Empezaremos con el color base a la cara y manos, para ello usaremos únicamente el color Arena Marrón diluído con agua (ya sabéis, más o menos 5 gotas de agua por 2 de pintura). Daremos una primera mano de pintura y dejaremos secar completamente para dar la segunda mano. Los tiempos de secado son importantísimos, ya que restaremos detalle y mezclaremos colores si no los respetamos.

Tras tres manos de pintura, quedaría similar a la foto. Aún nos queda dar una mano más para hacer el color más uniforme

Una vez que ya tenemos el color base en toda la cara, lo siguiente será pintarle los ojos. En este caso, "intuírselos" ya que (al menos para mí) no hay espacio suficiente como para pintarlos en condiciones. El pintar los ojos antes que el resto de la cara, lo hago porque es fácil equivocarse, pero como en este momento sólo tiene el color base, también es fácil corregir errores. Para esto y el resto de la cara, uso un pincel de dos ceros.

Lo primero será pintar una finísima línea, que imitará en este caso las pestañas superiores. Después, simplemente tocaremos con la punta del pincel para marcar el sitio donde iría el ojo en sí. En este caso, la dilución que uso es al 50%, para hacerlo de una sola tacada y el color que uso es gris-negro, no un negro puro.

Un sencillo truco para colocar los ojos en su sitio (parece más fácil de lo que es), es imaginarse unas líneas verticales que salgan desde la comisura de los labios hacia el ojo, en el punto en que cruce, pintaremos el ojo. De esta manera, conseguiremos una mirada centrada.

 Si nos pasamos de tamaño con el ojo al darle con la punta del pincel, retocaremos con arena marrón una y otra vez hasta conseguir el tamaño deseado.

Ya con los ojos pintados, prepararemos nuestra paleta para empezar a aplicar luces y sombras. Os sonará este tipo de foto, pero se entiende muy bien:

En un pocillo, pondremos nuestro color base, que en este caso es Arena Marrón (132). Si seguís el dibujo de la foto, a la derecha pongo las luces (manía). La primera Luz es Arena Marrón 75% + Carne Base 25% (o lo que es lo mismo, 3 gotas de arena marrón y 1 de carne base), en el siguiente pocillo arena marrón 50 % + carne base 50 % que sería la segunda luz. Ya por último la tercera luz, que es arena marrón 25 % + carne base 75 %.

Hacia la izquierda, tenemos las sombras llevando el mismo sistema que con las luces. Primera sombra arena marrón 75 % + Rojo Cadmio Tostado 25 %, la segunda sombra es arena marrón 50% + rojo cadmio tostado 50%.

La dilución que uso para todo, es un poco más "densa" que para la base. 4 gotas de agua por 2 de pintura.

Los puntos de sombra máxima y luz máxima, los aplico prácticamente todos con veladuras. Ya llegaremos a ese apartado.


¿Cómo y donde aplicar cada luz y sombra?.... la verdad es que es imposible de explicar. Lo mejor (para mi) es "verlo".

Fijaos en esta foto en la que se han retocado los contrastes con Photoshop. Veréis zonas "casi blancas" como los pómulos y la punta de la nariz (luz máxima), zonas con luz, pero no con tanta luz como las zonas mencionadas antes, como debajo de los pómulos, tabique nasal, parte de la barbilla...  (segunda luz), zonas intermedias como los párpados inferiores (primera luz)..... Veremos también partes de la cara a las que la luz no llega bien como ciertas arrugas de expresión (primera sombra), zonas muy oscuras como debajo de la nariz, debajo de las cejas (segunda sombra) y zonas casi "negras" . Lo ideal es pasarse un rato observando la cara y, memorizar dónde va cada luz y sombra.

Mi manera de pintarlo es la siguiente:

Primero aplico la 1ª luz a todas las zonas de luz (recordad descargar mucho el pincel, lavarlo de vez en cuando con alcohol y respetar los tiempos de secado). Una vez dada la primera luz, aplico la primera sombra.
Después, paso a la segunda luz. La debemos pintar encima de la primera luz, en las zonas correspondientes, pero sin llegar a tapar la primera luz. Luego la segunda sombra.......
Resumiendo, que aplico una luz - una sombra y así hasta que el resultado convence. Personalmente, me gusta usar más "subidas" de luz, que usar muchas sombras.

Podéis usar también el truquillo de siempre, que es hacer una foto a la cara de la figura, situando ésta debajo de un foco para poder apreciar bien dónde van las luces y sombras (Como si fuera la foto anterior para apreciar los contrastes).

Tras ese proceso, la cara quedará más o menos así. Que no es que sea una maravilla, pero creo que es aceptable.

No os preocupéis mucho por conservar las mezclas, son fáciles de repetir si hiciera falta.

Llegado este punto de la cara, pasaremos a las veladuras y con ellas también retocaremos e igualeremos colores.
Siento ser tan malo con las explicaciones

Una vez aplicados los distintos puntos de luces y sombras, y por muchoque nos hayamos esmerado, nos quedarán saltos de color y es aquí dondeentran las VELADURAS.

Llevo mucho tiempo pensando en cómo enfocar esta parte del post. Aunquecon los mismos principios, cada uno lo hace de manera diferente y noiba a ser yo la excepción.

Los saltos de color a los que me refiero son estos:

Dichos saltos, serán más “visibles” cuanto más grande sea la escala. A mayor escala, mayor esfuerzo en veladuras.

¿Qué es una veladura? Yo lo definiría…. como un filtro. Mucho diluyente y poca pintura. Lo que haremos, será hacer el “filtro” y pasarlo por ese salto de color para igualarlo consiguiendo así una buena transición de colores.

Como ejemplo práctico, ya que no soy capaz de sacar una foto con macro en condiciones, he puesto 2 colores en este trozo de plástico. La diferencia de un color a otro se aprecia bien:.

En este caso, los colores son arena marrón (sería nuestro color base) y arena marrón + carne base (luces). En un pocillo, se hecha una gota de Arena marrón y agua, mucho agua hasta que quede como agua “sucia”, “manchada”. Mezclamos bien y cargamos nuestro pincel, lo descargamos sobre un papel absorbente y pasamos la punta del pincel sobre el salto de línea de forma vertical, montándonos un poquito en el lado de sombra y en el lado de luces.

¿No notáis prácticamente nada salvo que esa zona se ha humedecido ligeramente? Vamos bien. Esperamos a que se seque por completo y vuelta a empezar, esto es importante. Poco a poco veremos como aparece nuestra veladura y ese salto de color ya no se aprecia.

Esta técnica da mucho juego. Con ella, no sólo iremos igualando los saltos que haya por toda la cara (claro está que, para hacer la veladura, usaremos uno de los dos colores donde esté “el salto”). También la usaremos para zonas de máxima luz (veladura con carne base) y zonas de máxima sombra (prácticamente negro), añadiremos un pelín de violeta a la mezcla para darla en zonas tipo sienes, interior de las orejas, donde se junta la piel con el pelo….. La podemos usar también para simular barba de 2 días.


Otra utilidad de las veladuras, es la de ambientar la figura. Podemos dar una veladura con Naranja Intenso y Magenta en la zona de los pómulos para indicar un ambiente cálido. Por el contrario, para ambientes fríos, usaremos magenta y violeta en las aletas de la nariz, puntas de las orejas y muy poco en los pómulos. Probadlo que le da mucha vidilla a la figura.

En esta figura, he optado por darle unas veladuras en naranja y magenta.